Спонсор страницы:

Выбор велосипеда, устройство велосипеда (подробно и с картинками) E-mail
Рейтинг пользователей: / 59
ХудшийЛучший 
21.01.2010 14:27

Это очень полезная обзорная статья для начинающих велосипедистов. Точнее, не для совсем начинающих, а для тех, кто в состоянии "переходного возраста" от полного любителя к серьезному велосипедовладельцу. То есть для тех, кто уже не просто рад любому велосипеду, на котором можно хоть как-то ездить, а кто хочет серьезный велосипед и хочет разбираться, что у него и зачем.

Руководство по выбору велосипеда и его устройству разбито на отдельные главы, но для удобства изучения все они помещены на одной страничке. Автор материала: Астаха (velo-astaha.blogspot.com)

 

Глава первая: Выбор велосипеда

Выбор велосипеда, тема весьма обширная и разносторонняя. И начинается, как правило, с вопроса: "Зачем нужен велосипед?". Так как велосипеды для различных целей хоть и выбираются по одним и тем же параметрам, но позиции, с которых эти параметры оцениваются, могут, находится с абсолютно противоположных сторон. Например, взгляд на то, какой должна быть резина у даунхильщика и шоссейника (кто они такие и почему их взгляды так различаются, я напишу немного позже :) ). Поэтому нельзя взять и написать универсальное руководство по выбору любого велосипеда. Поэтому я сразу напишу, какой велосипед мы будем выбирать, чтобы определиться с позицией оценки. А выбирать мы будем велосипед из самой распространённой группы велосипедов - MTB. Эти велосипеды наиболее универсальны и подходят для езды как по городу (включая съезды с бордюров, лестниц и при некоторой сноровке перепрыгивание сточных канав), так и по трассе или вообще бездорожью. Если бы дело шло о какой-то цивилизованной стране, где есть велосипедные дорожки, то может быть, рассматривался и другой вариант. Но я живу на просторах бывшего СССР и здесь, дела обстоят несколько хуже и понятие "бездорожье" порой применимо к дороге в одном квартале от проспекта, а ездить хочется везде. Итак, что такое MTB и какие ещё бывают типы велосипедов.

Пожалуй, сначала мы разделим велосипеды по количеству амортизаторов:

Ригида (Rigid)
Велосипед без амортизаторов вообще. Иногда это имеет смысл. К примеру, амортизаторов нет на гоночных велосипедах, BMX и шоссейниках. Так же их может не быть на начальных моделях MTB и городских велосипедах, но это уже по экономическим соображениям :)

Хардтейл (HardTail)
Велосипед с передней амортизационной вилкой. На сегодняшний день - наиболее распространенный тип велосипедов, амортизационная вилка делает велосипед более управляемым (особенно на бездорожье), а езду более комфортной.

Двухподвес (Full Suspension)
Велосипед с передним и задним амортизатором. Это могут быть как велосипеды, на которых задний амортизатор установлен просто для большего комфорта при езде, так и даунхильные "монстры" предназначенные для спусков с горных склонов.

Софттейл (SoftTail)
Велосипед с передней амортизационной вилкой, у которого перья заднего треугольника имеют специальную геометрию для дополнительной амортизации либо эластомерные вставки. Иногда вместо таких перьев устанавливают короткоходные амортизаторы. Это обычно очень дорогие и специализированные спортивные велосипеды для кросс-кантри.

Городской велосипед1. Городской велосипед.
Как очевидно из названия, этот тип велосипедов предназначен для езды в городе. Девиз этих велосипедов - "комфорт во главу угла". Достаточно большие колёса (26") и покрышки с неглубоким протектором дают хорошее сцепление с дорогой и не шумят при езде. Как правило, на таких велосипедах стоят несъёмные "крылья", предустановленное электрооборудование, планетарные втулки (автоматическое переключение передач). Посадка на городском велосипеде очень высокая, что разгружает руки, а седло - подпружиненное или установленное на амортизационном подседельном штыре, что заметно увеличивает комфорт при езде.
Передняя вилка, обычно, амортизационная, с небольшим ходом. Хотя младшие модели вполне могут быть и с жёсткой вилкой.
Такие велосипеды не предназначены для дальних поездок или агрессивной езды. Их удел: неторопливые поездки по городским улицам с максимальным комфортом для велосипедиста.
Из плюсов так же стоит отметить малую потребность в обслуживании (особенно в случае планетарной втулки, т. к. все изнашивающиеся части системы переключения передач спрятаны, что значительно увеличивает срок их службы). Так же такая втулка позволяет переключать передачи, стоя на месте.


2. Шоссейный, о
Шоссейный, он же гоночный велосипед.н же гоночный велосипед
Девизом этих велосипедов является - "Скорость". Все они без исключения - ригиды.
С
реди всех велосипедов обладают наименьшей массой. Диаметр колес - 27". Узкие шины (как правило, не больше 3 см.), клинчерные камеры рассчитанные на высокое (до 8ми атмосфер) давление, специальные сплюснутые в угоду аэродинамике спицы и всем знакомый, гнутый в "баранку" руль. Манетки (переключатели передач на руле), как правило, совмещены с тормозными ручками.
Позволяют ехать в своей стихии (шоссе) ехать на 7-10 км/ч быстрее маунтбайкеров при тех же затрачиваемых усилиях.
Предназначены для езды по ровной и желательно гладкой поверхности. Т. к. ввиду высокой жёсткости конструкции вибрации будут ощущаться очень хорошо. А съезд на бездорожье невозможен вообще, т.к. грозит не только дискомфортом, но и полной непроходимостью или вообще поломкой "железного коня". Так же, такие велосипеды отличаются относительно высокой стоимостью.

 

 

3. Горный велосипед (MTB).
Горный велосипедПрочная, невысокая рама, большой дорожный просвет, колеса 26", обода в основном двойные, протектор "злой". Предназначены для езды по плохим дорогам или вообще по бездорожью, хотя так же неплохо справляются и с городскими условиями. В основном это хардтейлы и двухподвесы. Горные велосипеды имеют от 21 до 27 передач, обеспечивающих изменение передаточного отношения в очень широких пределах. Тормоза могут быть как ободные, так и дисковые. Специальная конструкция переднего и заднего переключателей, ведущих и ведомых звездочек и цепей позволяют надежно переключать передачи в условиях сильного загрязнения и высоких нагрузок. Этот велосипед, практически не будет ограничивать вас в выборе маршрута. Вы сможете проехать практически везде (в разумных пределах, конечно и в зависимости от ваших навыков и комплектации велосипеда :)

 

 

Гибридный велосипед4. Гибрид. Совмещение горного и шоссейного велосипеда с преобладанием качеств первого. По сравнению с обычным горным велосипедом, гибрид имеет более лёгкую и высокую, но вместе с тем и менее прочную раму. Диапазон переключения скоростей - немного меньше, но равномернее чем у MTB. Большие колеса 28" и резину с менее выраженным протектором. Вилки на такие велосипеды ставятся короткоходные 40-60 мм.
Такой велосипед имеет лучшие по сравнению с MTB ходовые характеристики на шоссе, но с лестницы на нём съезжать, определённо не стоит. Как по мне - достаточно разумный выбор для людей, которые уверенны в том, что будут просто спокойно ездить по дорогам, городу или лесу ( желательно объезжая корни).



ТУРИНГ (Touring, туристический велосипед).5. ТУРИНГ (Touring, туристический велосипед). Это тоже совмещение горного и шоссейного типов велосипедов, но уже с преобладанием качеств шоссейного. Туринг имеет по сравнению с шоссейником более длинную и прочную раму, более прочные колёса и широкую резину. Что позволяет ездить по дорогам не очень высокого качества (про полное бездорожье речь не идёт). Основным же отличием от шоссейника является диапазон переключения скоростей - он как у MTB.

 

 

 

BMX и фристайл6. BMX и Freestyle. Велосипеды для выполнения разнообразных трюков и гонок на специальных площадках с искусственными препятствиями.



 

 

 

Вот, пожалуй и всё. Есть правда ещё трековые , детские, тандемы, веломобили и так далее, но слишком уж они специализированные и редкие (ну, кроме детских), чтобы их рассматривать. В следующий раз прейдём к более конкретным вещам, а именно выбору рамы.

 

Глава вторая: Рама

Рама для велосипеда, это, примерно, как фундамент для дома. Так, именно от геометрии и размеров рамы зависит, то для какого стиля езды предназначен данный велосипед и то, какие комплектующие на нём могут быть установлены. Рама самый сложный и дорогой в замене компонент. Поэтому именно с рамы начинается выбор конкретного велосипеда, а точнее с геометрии рамы, а потом уже рассматривается материал из которого она сделана и ростовка рамы. Итак, что такое геометрия велосипедной рамы и из каких материалов их делают...

Схема и конструкция велосипедной рамы

Геометрией рамы называют общепринятую совокупность длин всех труб и углов между ними. От геометрии рамы зависит принадлежность велосипеда к той или иной категории.

* A — длина верхней трубы переднего треугольника;
* B — длина верхней трубы переднего треугольника;
* C — длина верхнего пера заднего треугольника;
* D — высота рулевого стакана;
* E — длина нижнего пера заднего треугольника;
* F — длина нижней трубы переднего треугольника;

* G — рост рамы;
* H — рост рамы;
* K — рост рамы;
* L — угол наклона подседельной трубы;
* M — угол наклона рулевого стакана.
Параметры A и B показывают, как различные производители измеряют длину верхней трубы переднего треугольника.

Параметры G, H и K показывают, как различные производители измеряют рост рамы. Некоторые производители, чаще всего итальянские, считают ростом рамы расстояние от центра оси каретки до центра места соединения подседельной и верхней трубы переднего треугольника (параметр K).

Оптимальная ростовка рамы зависит от роста человека, люди с маленьким ростом нуждаются в более маленьких рамах. Размер колеса велосипеда (26" или 28" обод) не может служить параметром определения размера рамы. Велосипед с 28" колесами и маленькой рамой, может быть меньше чем велосипед с 26" колесами и большой рамой. Рост рамы можно определить приблизительно по таблице. Также рост рамы определяется произведением внутренней длины ноги (расстояние от промежности до пятки) и коэффициента 0.59. Ростовка рамы может указываться как в сантиметрах, так и в дюймах.

Основные ростовки и их обозначения:

Размер

Размер

Рама

Рост, см

Маленький

S - Small

16"

150-165

Средний

M - Medium

18"

165-180

Большой

L - Large

20"

175-200

Сверхбольшой

XL -Xtra Large

22"

190 и >

Есть ещё один совет при подборе размера рамы: когда вы стоите на земле, то между верхней трубой и вашей промежностью, должна помещаться ладонь, поставленная ребром. Это актуально как для мужчин, так и для женщин.

 

Как было написано выше, не только выбор материала определяет основные характеристики рамы: прочность, жесткость, вес, вибронагруженность. Кроме материала свое влияние оказывают геометрия рамы в целом и труб в частности. Существует несколько возможностей оптимизировать велосипедную раму для конкретного применения.

Чем больше диаметр трубы используется, тем выше становится ее жесткость на изгиб, даже при пропорциональном снижении толщины стенок трубы. Точнее, обычно толщину стенок снижают несколько сильнее для снижения веса рамы при относительно неизменной жесткости. Поэтому все современные велосипеды, даже со стальными рамами, имеют трубы большего диаметра, в сравнении с велосипедами 70-80-х. С другой стороны, сделать стенки труб очень тонкими недопустимо из-за возможности смятия трубы при ударе. Для каждого материала, из которого изготавливаются рамы, есть некоторое пороговое значение.

Из прочностных расчетов велосипедных рам следует, что от распределенной по раме нагрузки в ней возникают довольно неравномерные напряжения. Особенно сильно это заметно на изгибающих нагрузках в поперечной плоскости: максимальные напряжения в трубе появляются на ее концах, а в центральной части они заметно меньше. Для снятия лишнего материала в зоне с небольшими нагрузками и добавления его там, где нагрузки максимальны, применяются так называемые баттированные трубы (butted tubing), трубы с переменной по длине толщиной стенки. Обычно, в спецификациях велосипедов указывается, что рамы баттированные (butted), но иногда поясняется: double butted, triple butted, что означает, что трубы имеют 2 или 3 характерных размера.

Кроме того, утолщение труб по концам положительно сказывается на прочности сварных соединений. При существенном повышении температуры во время сварки, прочность материала снижается. Снижение веса рамы за счет применения баттинга может быть очень велико, но производство баттированных труб существенно дороже, чем обычных, с постоянной толщиной стенки, что заметно сказывается на стоимости велосипеда. Поэтому многие производители рам для велосипедов среднего ценового диапазона вместо баттированных труб используют трубы с профилированным сечением, что дает меньший эффект, но значительно дешевле. Обычно так изготавливается нижняя труба рамы: у рулевой колонки труба имеет овальное сечение, вытянутое в вертикальной плоскости, в средней части круглое, а у каретки горизонтально-вытянутый овал. Это также позволяет легко сопрягать сверх - размерные трубы с обычными.

Ситуация такова, что современные рамы имеют высокую жесткость в вертикальной продольной плоскости и низкую в поперечной. С одной стороны, большая жесткость является плюсом, меньше энергии теряется на изгиб рамы, но, с другой стороны, излишняя жесткость сильно утомляет велосипедиста. Для некоторого снижения вертикальной жесткости производители идут на такие решения, как создание рам, у которых верхняя и нижняя трубы рамы сближены и расходятся от рулевой колонки под меньшим углом. Перья заднего треугольника делаются с небольшим изгибом в продольной или поперечной плоскости для обеспечения некоторой амортизации при езде.

При покупке велосипеда следует не только определиться с тем, какой тип предпочесть, исходя из предполагаемого назначения и стиля катания, но и то, какое дополнительное оборудование планируется размещать на велосипеде. Ведь далеко не на любой велосипед можно установить грязевые щитки, багажник, генератор, питьевую флягу или какое-либо другое оборудование.

Однако разговор о геометрии рам не может быть закончен, не рассмотрев, хотя бы кратко, основных параметров геометрии рам:

 

* * *

Стабильность - Способность велосипеда держать "курс", сохранять прямолинейное направление. Большая стабильность велосипеда хороша для фрирайда, даунхилла, или протяженных однообразных участков - а на техничных участках трассы более важный параметр - это маневренность велосипеда.

* * *

Маневренность - Скорость реакции велосипеда на манёвры велосипедиста, способность быстро менять "курс". Маневренный и стабильный велосипед - это идеальное сочетание.

* * *

Сцепление с поверхностью - Сила сцепления заднего колеса с поверхностью. Зависит от правильности распределения веса велосипедиста – то есть от дизайна рамы - угол подседельной трубы (подседельный угол), длины задних перьев и расстояния между колёсами (база) велосипеда.

* * *

Длина верхней трубы - Расстояние между центрами рулевой колонки и подседельного штыря, горизонтальная линия. Длинная верхняя труба дает большую стабильность и меньшую маневренность велосипеда. От длины трубы зависит посадка велосипедиста - более вертикальная - прогулочная или более горизонтальная - гоночная.

* * *

Колесная база - Расстояние между передней и задней осями колёс, горизонтальная линия. Увеличенная база дает большую стабильность и меньшую маневренность велосипеда.

* * *

Длина задних перьев - Расстояние между кареткой и осью задней втулки, горизонтальная линия. Более короткие задние перья рамы обеспечивают большее сцепление заднего колеса с поверхностью почвы и большую маневренность велосипеда. Обычно длина задних перьев минимальна - насколько это возможно.

* * *

Подседельный угол - Угол между подседельной трубой и линией, параллельной земле. При малых углах (большой наклон трубы назад) вес велосипедиста смещается назад - обеспечивая лучшее сцепление, при более вертикальных углах - вес гонщика перемещается вперёд, обеспечивает лучшую посадку для силового педалирования.

* * *

Высота каретки или зазор - Расстояние между кареткой велосипеда и поверхностью почвы (дорожный просвет). Увеличение зазора - уменьшает стабильность велосипеда, но при этом увеличивается проходимость и наоборот. У шоссейных велосипедов каретка находится ниже чем у горных.

* * *

Длина выноса - Расстояние от центра рулевой колонки до руля, горизонтальная линия. Длина выноса оказывает существенное влияние на маневренность велосипеда и посадку велосипедиста.

* * *

Рулевой угол - Угол между рулевой колонкой и линией, параллельной земле. Большой угол (близкий к вертикали) обеспечивает лучшую маневренность велосипеда. Также зависит от хода вилки.

* * *

Зазор вилки - Расстояние между центром втулки переднего колеса и воображаемой линии, проведенной через рулевую колонку, горизонтальная линия. Это характеристика вилки, а не рамы, но в комбинации с рулевым углом и длиной выноса, влияет на маневренность велосипеда. Меньший зазор - обеспечивает лучшую маневренность.

* * *

Уход вилки - Расстояние между точкой соприкосновения переднего колеса до точки соприкосновения с землёй воображаемой линии, проведённой через рулевую колонку. Меньший уход - обеспечивает лучшую маневренность. Зависит от сжатия передней и хода вилки.



Однако, никакие теоретические изыскания, не заменят пары кругов перед магазином :) Поэтому, обязательно проверьте - как вам сидится на велосипеде.

Из чего же всё-таки делают велосипедные рамы...
Сегодня вы можете столкнуться с рамами сделанными из:
*Стали.
*Алюминиевого сплава (да-да там не чистый алюминий, а то помню одного "спеца", который рассказывал, что в 7005 алюминий, чище чем в 6061, что это за циферки - ниже).
*Титанового сплава
*Карбона
*Магниевые сплавы

Сталь
Самые дешевые и тяжелые рамы на рынке. Стоят, как правило, на младших моделях у малоизвестных производителей, например Comanche. Основное их преимущество это то, что их легко заварить, т. к. это можно сделать обычной сваркой. Ещё они неплохо гасят вибрации. Но как по мне, это не перевешивает их минусов: низкая прочность (особенно у дешевых на ашано-байках), большой вес и подверженность коррозии. Но если вы покупаете велосипед именно из младших моделей со стальной рамой, то ищите высоколегированную сталь (high tensile, hiten steel, Hi-Ten), она немного легче, прочнее и меньше подвержена коррозии. Есть так же стальные хроммолибденовые рамы (CrMo 4130), их показатели ещё лучше, но они редки и весят всё же больше алюминиевых.

Алюминий
Наиболее распространенный на рынке материал для велосипедных рам, устанавливается на велосипедах, примерно от 300$. На самом деле, как я уже писал, это не алюминий в чистом виде. Это сплавы в которые, для достижения необходимой прочности, добавляют цинк (7ххх) или магний (6ххх) (на самом деле там ещё много чего добавляют, но этих добавок больше всего, поэтому будем делить по ним :) )
7ххх или 6ххх (обычно это 7005 и 6061, хотя есть и 7020, к примеру, но редко встречается)
7005 Более прочный и жёсткий чем 6061, менее технологичен в производстве и стоит дешевле. При прочих равных, рама из 7005 проживёт дольше рамы из 6061.
6061 Более технологичен. Позволяет делать трубы переменного сечения, для понижения общего веса рамы, к примеру. Рамы 6061 мягче, и лучше гасят вибрации. Однако стоят дороже.

Хотя, на самом деле, при покупке недорогого велосипеда общего назначения вы вряд ли
заметите разницу между этими сплавами. Поэтому не стоит на этом сильно заморачиваться и вестись на росказни продавцов от том, что настоящие байкеры ездят только на велосипедах с рамами из алюминия 60061, а те кто ездят на 7005 - полные лохи и ничего в этой жизни не понимают. Да и вообще на будущее - то, как едет велосипед - процентов на 80% зависит от велосипедиста, а не от велосипеда

Есть у алюминиевых рам и один минус - они накапливают усталость, а это значит что в один прекрасный момент рама может поломаться, так же это может случиться и в случае сильного удара, на который такой тип рамы - не рассчитан. Проще говоря - не нужно прыгать с метровых парапетов на велосипеде за 700$. Однако, не так страшен чёрт, как его некоторые малюют. Даже при активной эксплуатации, нормальной алюминиевой рамы "хватит" лет на 8 -10. Также еще один минус - даже 6061 алюминий будет намного жёстче стали.

Титан

Гораздо прочнее алюминия и при этом, мягче его при езде. Стоят довольно-таки дорого, и практически не поддаются ремонту. Но по мнению людей, которые на таких рамах ездят, оно того стоит.

Карбон и иже с ним
Дорогой и очень лёгкий материал. Живёт всего несколько лет. При поломке, рама - абсолютно не ремонтнопригодна. Плохо переносит удары. Применяется в основном только там, где масса велосипеда очень критична. Применение для повседневной езды, по моему мнению - абсолютно не оправдано.
Вот пожалуй и всё, что стоит знать о велосипедных рамах при покупке нашего велосипеда. В следующий раз - колёса и тормоза.

 

Глава третья: Тормоза

Тормоза это, то, что будет спасать вашу жизнь. Поэтому к их выбору лучше отнестись серьёзно, ни или по крайней мере понимать о чём идёт речь. :)


Итак, какие же есть на свете типы велосипедных тормозов.

Ножной тормоз.
Ну это я думаю всем известная ещё по всяким "Салютам-Украинам" система. Суть проста: при попытке вращать педали в обратную сторону - заднее колесо стопорится. Сегодня такая система применяется в городских велосипедах и она несколько надёжнее той, что в "Украинах-Салютах". Однако таких тормозов явно недостаточно при более-менее агрессивной езде. Т.к. педали в нужный момент могут быть в неудобном для торможения положении. Да и распределение нагрузок при торможении таково, что большая его часть приходится всё-таки на переднее колесо, а оно-то как раз без тормоза.


Клещевые тормоза. Первый тип тормозов в котором для торможения резиновыми колодками сжимается обод. Это в своё время позволило т
Тормоза-клещиормозить и переднее колесо. Однако у них есть масса минусов:
- перекос при торможении (значит с одной стороны нажим слабее)
- крепление всего в одной точке
- легко собирают всю грязь какую только находят :) , после чего практически не тормозят
В последствии были модификации с удлинённым плечом, но это было как "мертвому припарки".

Кантиливеры

Кантилеверы

Этот тип пришёл на смену клещевым. Их основными плюсами было то, что из-за изогнутой формы (в сторону от покрышки) они не собирали грязь в таких невероятных количествах и не перекашивались при торможении. Но, был у них и один недостаток - чем ближе сходились колодки, тем меньше получалось усилие. Проблема была в том, что чем больше угол между "усиками", тем больше усилие, а при торможении этот угол уменьшался, что явно снижало КПД, а точнее шансы вовремя остановиться. Спортсменов и просто любителей прокатиться "с ветерком" эта ситуация явно не устраивала, поэтому появились тормоза векторного типа или V-брейки.

В-брейкиV-брейки.
Внешне они схожи с кантилеверами. Они, так же не забиваются грязью, однако благодаря тому, что стягиваются они по прямой усилие передаётся полностью, а следовательно тормозное усилие выходит значительно выше. Кто пробовал на хорошей скорости заблокировать переднее колесо, то понимает о чём речь :)

Ободная гидравлика

Суть проста: две, последовательно соединённые гидролинией "машинки" обжимают обод. Всё просто и как мы помним из школьного курса физики - весьма эффективно, т.к. жидкость в отличии от тросика - не меняет свой объём, что позволяет создавать весьма значительное тормозное усилие (ведь по сути своей эта система - ни что иное как гидравлический пресс) . Такие тормоза бозволяют взять колесо "намертво" даже в дождь и ли мороз, за что и ценятся триальщиками. Наиболее известная у нас фирма это "MAGUARA". Есть конечно и минусы: больший вес по сравнению с V-брейками, высокая чуствительность к "восьмёркам" на ободе, трудность полевого ремонта, из-за большого усилия нужны хорошие обода, т.к. обычные - продавливаются (я ж говорил - гидравлический пресс :) ).

Итак что мы имеемпо ободным тормозам:
- наиболее приемлемый вариант из ободных тормозов это V-брейки;
- все ободные тормоза чувствительны к качеству обода, а точнее к "восьмёркам" на нём;
- сильная зависимость от погодных условий (грязь, вода, снег, мороз, плотный туман). Однако ради справедливости стоит сказать, что если не залезать в "говна" поуши, то правильно настироенных хороших V-брейков вполне хватает в большинстве случаев.

Но, раз есть минусы, значит всегда будут те, кто ищет как их исправить или обойти. И вот такие люди, не долго думая, решили не изобретать велосипед, простите за каламбур и использовать всем давно известные дисковые тормоза.
Ободные гидравлические тормоза

Дисковые тормоза

Суть проста и понятна: на втулке колеса (слева) закреплён стальной диск, на вилке, если это передний тормоз или на раме, если задний - стоят "машинки" в которых две колодки обжимают диск при нажатии тормозной ручки.
В итоге, нам наплевать на восьмёрки и погодные условия. Они реже требуют настройки, если речь идёт об механических, а в гидравлических вообще практически идеально реализован принцип "настроил и забыл". Так же благодаря тому, что диск стальной, а не алюминиевый как обод можно использовать колодки с абразивным покрытием, что повышает тормозное усилие по сравнению с ободными тормозами (магуаровских монстров в расчет не берём :) ). Ещё дисковые тормоза позволяют лучше модулировать тормозное усилие по сравнению с V-брейками.
Ну что же - похвалили, перейдём и к минусам, ага куда же без них:
- дисковые тормоза тяжелее своих ободных собратьев;
- стоят ощутимо дороже;
- при установленных дисковых тормозах идёт бОльшая нагрузка на спицы;
- сложнее в ремонте, особенно гидравлические - их в чистом поле вы вряд-ли сможете отремонтировать, т.к. нужен спецю инструмент для прокачки жидкости.
Дисковые тормоза, как уже было отмечено бывают механические и гидравлические. Какие же плюсы у гидравлики?
- настроил и забыл;
- нет трущихся частей, ну кроме колодок естественно :);
- бОльшая сила торможения;
- лучший контроль за силой торможения;
- нет растягивающегося тросика :)
Ну и естественно гидравлика стоит дороже.
Вот собственно и всё основное, что нужно знать про типы велосипедных тормозов, для начала. Теперь подойдём к животрепещущему вопросу - какие же тормоза нужны.


Чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно сначала ответить на другой: как вы будете ездить? Если в ваших планах нет регулярной скоростной езды по грязи, снегу и иже с ними, то вам вполне хватит хороших V-брейков, а такие стоят практически на всех велосипедах известных фирм с ободными тормозами. Если же вы хотите всего выше перечисленного, то учтите, что велосипед с нормальными механическими дисковыми тормозами отличается от своего собрата с V-брейками долларов на 80-100 и стоит, примерно, 700 или больше долларов. Все, что дешевле вряд-ли позволит ощутить вам все преимущества дисковых тормозов в полной мере.

Продолжение статьи...

 

Комментарии
Поиск RSS
Walter Meier  - Автору не верю.   |92.36.70.xxx |2011-02-01 11:37:05
1. "...жесткость является плюсом, меньше энергии теряется на изгиб рамы".
Энергия теряется на изгиб рамы только при пластических деформациях последней.
2. "Такие тормоза бозволяют взять колесо "намертво" даже в дождь и ли мороз".
Именно в дождь или мороз интенсивное торможение легче приводит к юзу колёс.
3. "Есть у алюминиевых рам и один минус - они накапливают усталость".
Жаль, что этого не знали стальные рамы, разрушившиеся от усталостных трещин.
4. "жидкость в отличии от тросика - не меняет свой объём".
Конечно. Стальной трос - это газ: сжимается по адиабате.

Отсутствие информации - это ноль.
Ложная информация - это минус.
Прочитавшие статью и поверившие автору, будут знать меньше.
Vetal   |217.118.91.xxx |2012-09-02 11:26:14
Ну недочеты можно исправить. А изложение мне понравилось. Приятно читать и нисколько не напрягает, в отличие от других статей, которые видимо специально пишут научным языком чтобы "прочитавшие статью" знали весь материал по физике, механике и остальным техническим наукам.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
Реклама:
Сделано в Хост.Мастер