Спонсор страницы:

Устройство велосипеда (часть вторая) E-mail
Рейтинг пользователей: / 18
ХудшийЛучший 
21.01.2010 14:54

Статья объемная, поэтому не получилоась ее разместить на одной странички. Это продолжение статьи об устройстве велосипеда и выборе велосипеда для себя.

НАЧАЛО СТАТЬИ (первые три главы)

 

Глава четвертая: Колеса

"Мужчина, эти колёса - не глотают". (с) Масяня.
Итак, собственно, что включает в себя понятие "велосипедное колесо":
- втулка;
- спицы;
- обод;
- камера;
- покрышка;

Начнем мы с обода и покрышки, почему не с втулки, ну потому, что выбор втулки относится, скорее, к апгрейду, а не выбору велосипеда. Почему я так читаю - читаем ниже.

Обода (ободья)

MTBшные обода сейчас делают из алюминия, есть, конечно, и стальные, но стоят в основном на подделках с рынков и супермаркетов, а мы ведь не пойдём туда покупать велосипед? Нет, конечно, не пойдём :) Также для увеличения прочности обода может применяться анодирование (поверхностное насыщение другими веществами гальваническим способом). Анодированые обода - чёрного цвета.

Профиль обычного МТВшного напоминает букву U, и бывают одинарные, двойные или тройные, а можно сказать так: одностенные или многостенные. Смотрим картинки.

Дополнительные стенки, как нетрудно догадаться, служат для увеличения прочности обода. Но это теория, а на практике возникает вопрос - насколько это критично.

Одностенные обода устанавливают, как правило, на младшие модели велосипедов и восьмёрки на них образуются крайне быстро, особенно если за рулём новичок, не распределяющий вес тела на весь велосипед. Хватит буквально одного неудачного съезда с бровки и у вас уже восьмёрка, об которую будут тереться колодки тормозов. Плюс эти обода меньше всех защищены от "складывания" при сильном ударе. Поэтому учтите: если вы покупаете велосипед с одностенными ободами, то первое, что вам придётся в нём поменять это - задний обод.

пистонированные ободаДвустенные обода достаточно сильно распространены и стоят практически на всех велосипедах класса MTB. Их прочность и защита от восьмёрок гораздо выше, чем у одностенных, а масса не намного выше, что делает их практически идеальным выбором для большинства видов езды.

Трёхстеныые - встречаются редко. Дополнительная стенка служит для увеличения боковой жёсткости, т.е. дополнительная защита от восьмёрок и так же препятствует смятию обода тормозными колодками (привет ободной гидравлике :) ) Так же на боковую жёсткость влияет ширина обода, чем шире - тем жёстче.

Еще бывают пистонированные обода, в места установки спиц вставляются специальные пистоны, которые, уменьшают шанс того, что спицу вырвет. Установка таких, ободов имеет смыл при агрессивной езде и для людей с весом от 90кг.


Вот, пожалуй, и все про обода. Хотя стоит ещё добавить, что есть обода рассчитанные на применение дискового тормоза - на них нет тормозных дорожек, а значит, их нельзя ставить под V-брейки. теперь точно все, что стоит знать про обода при выборе первого велосипеда.

Покрышки

Покрышки это тоже, в общем-то, не критерий выбора велосипеда. Так как стоят они сравнительно недорого и выбираются не под стиль езды. Поэтому я сильно на них останавливаться не буду. По крайней мере, в рамках этого цикла.


Итак, разделим покрышки по типу протектора.

Агрессивный протектор - большинство МТВ комплектуются именно такими покрышками, но это скорее маркетинговый ход, нежели Покрышки - агрессивный протекторреальная необходимость. Такая покрышка обеспечивает хорошее сцепление и высокую проходимость в условиях полного или частичного бездорожья.
Однако на ровной и твёрдой поверхности эти покрышки будут отбирать больше сил, чем слики и полу-слики. Поэтому если вы большую часть времени собираетесь ездить не по грязи, песку или рыхлой земле то вам стоит обратить внимание на эти самые слики и полу-слики.


Полуслики, полу-сликиПолу-слики: центральная часть протектора - гладкая, что даёт хорошую накатистость и сцепление на асфальтовых дорогах, а протектор по бокам позволяет уверенно ездить по лесным тропинкам и грунтовым дорогам. В грязи, естественно, чувствуют себя хуже агрессивных покрышек.



СликиСлики. Протектор на таких покрышках отсутствует (синусоидальные "вырезы" для большей скорости - не в счёт). Эти покрышки ставят для развития максимальной скорости. Однако при езде по грунту приходится прикладывать больше усилий для прокладывания колеи.

Есть ещё зимняя резина она - шипованая и имеет агрессивный протектор.


У каждой покрышки есть несколько параметров:

Размер (диаметр и ширина). Указывается в дюймах. Пример 26 х 2.5 . Чем шире покрышка - тем лучше сцепление, но ниже скоростные характеристики.

Давление. На покрышке может быть указано рекомендуемое и максимальное давление.
Рекомендации по давлению в шине могут быть даны в фунтах на кв. дюйм (PSI), барах (Bar) или килограммах на кв. сантиметр (kg/cm2).
1 Bar = 1 kg/cm2 = 1 атм = 14.2 PSI;
1 PSI = 1 Bar / 14,2; 1 Bar = 1 PSI * 14,2
На перекачаных шинах - легче ехать по асфальту, но они хуже гасят вибрации. В грязи и на рыхлом грунте, наоборот, лучше ехать на приспущенных шинах.

По поводу стоимости покрышек, то самые дешевые начинаются от 15$, всё, что дешевле это подделки, которые при стоимости в 2а раза меньше, "ходят" раза в 4 меньше. Чем дороже покрышка, тем она, как правило, прочнее и легче, а чем легче колесо, тем быстрее оно раскручивается.

На спицах, мы вообще останавливаться не будем. Т.к. почти 100% на велосипеде (хоть за 300$, хоть за 1000$) будут стоять обычные спицы с нарезанной на теле спицы резьбой, а спицы с накатанной сверху резьбой, в общем-то, не так уж и нужны на обычном велосипеде.

Камеры

Камеры бывают разные, сильно разнятся в цене. Вас в первую очередь должно волновать две вещи: подходит ли ниппель на камере для вашего обода по диаметру и длина соска. Если у вас двойной обод, то вам нужна камера с длинным соском. А ниппели бывают в основном машинные и спортивные (Pesta), так вот pesta значительно уже автомобильного и если у вас обода по pesta, то автомобильный просто не влезет. Так же следует это учитывать при выборе насоса.

Втулки

Втулки есть задние и передние. Передние простые как пять копеек :) . Два подшипника, ось, корпус вот в принципе и всё. Поэтому, как правило, передние втулки ставят дешевые. Задние втулки на порядок сложнее, т. к. в них стоит храповый механизм, позволяющий колесу крутиться и при неподвижных педалях. Задние втулки ставят фирмы Shimano, потому, что больше их никто и не делает. Ну, точнее делает, но либо совсем плохие, либо наоборот слишком хорошие и дорогие. Но учтите, это касается только подшипниковых втулок, планетарные, например, также делает SRAM. Так вот есть несколько классов оборудования этой фирмы, которая к слову делает не только втулки, но и цепи, системы переключения передач, тормоза и много ещё чего.

  • Tourney - втулки этого класса обладают самыми плохими характеристиками, да и к тому же в них нет храпового механизма, только резьба под звёздочки, в которых, должен этот механизм стоять. Очень старая система.
  • Altus/Acera (RM30 RM60) - эти втулки уже современного типа, но грязезащита находится на печальном уровне.
  • Alivio (RM65) - грязезащита лучше, чем у предыдущего уровня, но всё-же недостаточна, для нормальной эксплуатации в этой самой грязи
  • Deore (М525 М530) - двойная защита от грязи.
  • Deore LX (M585 М580) и Deore XT (М756 М775 М770) двойная защита и улучшенная обработка беговых дорожек подшипников. Deore LX - лучшее соотношение цены и качества (задняя втулка стоит примерно 30 долларов).
  • XTR (M960 M965 М950) наилучшая обработка, грязезащита и шарики из нержавеющей стали.
  • Так вот теперь о печальном - покупая велосипед за 1000 убитых енотов вы получаете втулку класса не выше Alivio. Поэтому я и говорил, что это скорее вопрос апгрейда нежели выбора :(
 

Глава пятая: Велосипедные амортизаторы (амортизационные вилки)

Какой бы вы не выбирали велосипед, скорее всего на нём будет стоять, как минимум, передний амортизатор. Амортизационная вилка, точнее говоря. Сейчас мы разберёмся с тем, какие же они бывают и в чём между ними разница.

Итак, в любой заумной литературе можно прочесть, что амортизатор это - система из демпфера и пружины, гасящая ударные нагрузки и колебания.


Демпфер - служит для гашения колебаний.
Пружина - служит для гашения ударных нагрузок. Может быть стальной или пневматической.

Вилки делятся на:

  • Пружинные
  • Пружинно-эластомерные
  • Воздушные
  • Масляно-воздушные (высокого и низкого давления)
  • Масляно-пружинные

 

1. Пружинные

Это самые дешевые вилки, некоторые называют их "муляжами". Демпфера в них нет вообще, только пружины. Единственный их плюс это то, что они позволяют лучше держать сцепление с поверхностью на бездорожье. Однако я не уверен, что оно того стоит. Живут не долго, люфтят, "едят" силы при езде.


2. Пружинно-эластомерные

Конструктивное отличие от просто пружинных заключается в наличии эластомера, который, по задумке разработчиков должен был выполнять роль демпфера, но на самом деле он с этой задачей либо не справляется вообще, либо делает это плохо. Эластомер несколько замедляет сжатие, но при этом увеличивает силу отскока. При сильном сжатии отдача может быть весьма неприятной. Живут примерно так же недолго, как и пружинные и точно так же не предназначены для агрессивной езды. Правда есть одно приятное исключение из общего правила. Вилка фирмы Rock Shox - Judy TT. Живёт гораздо дольше своих собратьев по классу и вроде как даже неплохо работает. Её цена примерно 70$. Но и она не предназначена для агрессивной езды, т. е. не нужно пытаться заниматься даунхилом, если стоит такая вилка - это может дорого стоить вашим родным (похороны нынче не дешевые).

3. Воздушные

Первые в списке настоящие амортизаторы. Чисто воздушные вилки встречаются довольно-таки редко. В них роль демпфера и амортизатора выполняет сжатый воздух. Эти вилки уже могут применять для серьёзного Кросс-Кантри и на них можно даже попрыгать :) Но учтите, от чрезмерно агрессивного использования - могут быстро выйти из строя.

4. Воздушно-маслянные

Роль пружины выполняет воздух, роль демпфера - масло. Это вилки, в которых действительно реализовано демпфирование. Масло при толчке - проходит через широкий клапан, а возвращается через узкие каналы (грубовато, но суть в этом). Вариант, используемый в автомобильных амортизаторах. Эти вилки в зависимости от модели могут использоваться для любого стиля езды. Как я уже писал, эти вилки бывают высокого и низкого давления. Вилки высокого давления тоньше настраиваются (в теории :) ), чаще требуют ТО, у них ниже износостойкость, но они менее чувствительны к перепадам температур. Ну а вилки низкого давления соответственно - наоборот. Эти вилки не рекомендуются для лёгких людей.

5. Пружинно-маслянные

Роль рессоры выполняет стальная или титановая пружина. Реже требует ТО и меньше нуждается в подстройке, нежели воздушно масляная вилка. Вилки со стальными пружинами не рекомендуются для тяжелых людей (90кг и выше).

Масло в вилке может быть залито в закрытую и открытую ванны. Сравнение в таблице:

Сравнение открытой и закрытой масляных ванн

Открытая ванна

Закрытая ванна

Не требуется смазка внутренних частей.

Вилку нужно часто разбирать, чистить и смазывать внутри

Зимой вы просто выливаете летнее и заливаете зимнее масло

Зимой заменяется картридж.

Отбой дополнительно можно регулировать, меняя вязкость масла.

Отбой регулируется только настройкой картриджа

Более мягкая работа.

Работает жёстче.

Можно менять уровень масла и тем самым менять жёсткость вилки.

Жесткость вилки не регулируется.

Производителю приходится делать более качественные пыльники и сальники, в результате вилка требует более редкого ТО.

Производитель экономит на качестве изоляции внутренностей вилки, в результате - более частые ТО и больший износ.


Так же на разных амортизационных вилках бывают разные настройки. Вот они.

Preload (предварительная нагрузка или негативный ход). Регулировка жесткости пружины. Нормальная величина предварительной нагрузки должна составлять ~10% от хода вилки. Регулируется под стиль езды и вес человека.
Практически во всех пружинных и пружинно-эластомерных вилках этот параметр виртуален - то есть не дает ощутимого эффекта.
Предварительная нагрузка регулируется либо внешним регулятором, либо заменой пружины.

Rebound (отбой, отскок). Довольно часто используемая регулировка, особенно если вы катаетесь в разных стилях по разным дорогам. На асфальте имеет смысл закручивать отбой, чтобы вилка не болталась вверх-вниз, а на грунтовках и пересечёнке наоборот, откручивать, чтобы вилка быстрее работала на неровностях. Отбой регулируется (если такая возможность предусмотрена производителем) либо снаружи вилки, либо внутри. В последнем случае для его регулировки требуется частичная разборка вилки (открутить крышки).

Compression (скорость сжатия). Весьма редко встречающаяся регулировка, хотя и полезная. Иногда действительно хочется замедлить именно скорость сжатия, а не отбой.

Lock Out. Суть заключается в блокировании хода вилки, что очень нужно при въезде на крутые горки, а также при силовом педалировании. Нужно не забывать, что если в вилке нет защиты от пробоя, то на заблокированной вилке - нельзя прыгать.

Extension Control. Суть та же, что и у Lock Out, но вилка блокируется не на всю длину, а на определённую часть. Т.е. регулируется, длинна хода.

Хорошая амортизационная вилка.

Хорошая вилка - та, которая реально работает. Производителей и вилок как собак нерезаных, равно как и условий применения, так что перечислять не имеет смысла, есть более общее условие: хорошая вилка стоит дороже 200.

Однако помимо этого базового условия я полагаю выставить еще несколько требований:

* Наличие дистрибьютора в вашей стране, осуществляющего реальную гарантию и сервис
* Идентичность конструктива ног вилки: в каждой ноге должен быть и амортизатор и пружина. В иных случаях вилка перекашивается при работе (и подклинивается) и очень быстро изнашивается.
* Полное отсутствие необходимости смазывать вилку где-то снаружи. Если вы смазываете стойки вилки, значит вся грязь, которая попадет на смазку, будет внутри вилки (и никакие гофры не спасут), что ведет к частым ТО и быстрому подыханию вилки.
* Нетребовательность вилки к обслуживанию. Вот ведь уродство какое - делать ТО каждые 25 часов (!!!) езды, как пишут в доках на свои вилки всяки RST, SR и прочие массовики-затейники, даже RS и Manitou грешат подобным.
* Высокая износостойкость вилки.
* Апгрейдопригодность вилки. Это как бы дополнительное и необязательное условие, но я компьютерщик со стажем, поэтому этот пунктик просто сидит в подкорке. :)) Хотя суть такова, что к примеру из Marzocchi MXC можно сделать MXR за ~150 и получить совсем другую вилку. Это получится несколько дороже (на ~40) чем купить MXR сразу, но зато растянуто по времени, что зачастую более критично.
RS также внедрили возможность апгрейда своих вилок. Апгрейдить можно только в рамках данной серии, т.е. сделать Psylo из Judy не получится.

Пара слов о заднем амортизаторе. Принцип работы такой же, материалы - те же. В случае простой, напрямую, передачи усилия - "съедают" много сил при педалировании. Но такое сейчас вы вряд ли встретите. :) Разве, что на базарных/супермаркетовских недовелосипедах. Цена велосипеда с задним амортизатором, который имеет хоть какой-то смысл покупать - от 1200$.

 

Глава шестая: Переключатели скоростей

Система переключения передач включает в себя:
-манетки (переключатели скоростей на руле);
-передний переключатель;
-зазадний переключатель;
-система тросов.

Манетки бывают 2х типов:

Переключатели скоростей Grip-shift Grip-shift - переключение передач, производится, поворотом ручки на соответствующее количество щелчков. Такие манетки в основном производит SRAM, у Shimano такие манетки есть только в группе Tourney.










Триггерные двухрычажные манеткиТриггерные двухрычажные манетки. Переключение происходит при нажатии на один из рычажков - один повышение, другой - понижение передачи. Зачастую идут моноблоком с тормозными ручками.






Манетки и переключатели в основном производят две фирмы, это SRAM и Shimano. У обоих фирм оборудование делится на группы, сейчас я приведу таблицу примерного соответствия по качеству.

ShimanoSRAM
Tourney 
Altus3.0
Acera4.0
Alivio5.0
DeoreX.7
LX
XTX.9
XTRX.0


А теперь немного описания различных по назначению.

Shimano Tourney - ниже даже плинтуса :) оборудование ненадёжное и быстро изнашивается. Основное назначение - кататься по паркам и скверам относительно заднего переключателя скоростей - полное г... . Соответствия у SRAM - нет.

Shimano Altus/SRAM 3.0 - можно выезжать из парка и кататься по городу или лесным тропинкам. Однако, не стоит ждать, что это оборудование выдержит испытание экстремальной ездой или тяжёлыми погодными условиями.

Shimano Acera/SRAM 4.0 - немногим лучше предыдущей группы оборудования. Чуть более надёжное, легкое и дорогое :)

Shimano Alivio/SRAM 5.0 - крепкий среднячок. Возможно применение в туристических целях, но без фанатизма :)

Shimano Deore/SRAM X.7 - уровень, в котором уже можно говорить о качестве. Можно смело использовать для туризма и даже как начальный уровень для спртсменов (ну хотябы на тренировки :) ).

Shimano LX/SRAM X.7 - уровень "хорошего" туризма/любительского спорта, достаточно высокая надёжность и износостойкость. Х.7, пожалуй больше относится сюда.

Shimano XT/ SRAM X.9 - спортивный уровень. Высококачественные сплавы,
значительное уменьшение веса, повышенная надёжность в тяжёлых для работы условиях

Shimano XTR/ SRAM X.0 - используется спортсменами профессионалами. Лучшее качество,меньший вес, титановые сплавы, максимальная цена :)

Из-за того, что задний переключатель используется во много раз чаще переднего - производители часто, а точнее всегда ставят передний переключатель ниже на уровень, а то и несколько по сравнению с задним. И ничего страшного в этом нет :)

Про тросики могу сказать только одно, если будет желание, то стоковые тросики на дешевых переключателях можно заменить на шлифованые - у них меньше коэффициент трения.

Вот в принципе и всё, следующая глава - обобщающая и, похоже, последняя в цикле.

 

Глава седьмая: Обобщение и вывод. Как же выбрать?

Как же выбрать конкретный велосипед? Предлагаю вот такой вот алгоритм выбора велосипеда.

1. Посещаем сайты велосипедных магазинов и сайты производителей велосипедов. Сайты велосипедных магазинов - в первую очередь, т. к. там есть цены, и вы сможете после просмотра нескольких моделей, примерно ориентироваться в ценах на велосипеды той или иной комплектации. Ну и заодно подберёте понравившуюся вам модель, а лучше несколько.


Так же неплохо поискать сайты веломагазинов из вашего города т.к. не в каждом городе продаются все марки велосипедов. И практически бессмысленно присматривать себе, к примеру, мериду, если в вашем городе их никто не продаёт. Хотя есть, конечно, возможность заказать любой велосипед, но я бы не рискнул покупать велосипед, на котором никогда раньше не сидел и не ездил. Поэтому советую сосредоточиться на моделях представленных в веломагазинах вашего города.

2. Вот перед вами стоит велосипед, подходящий вам по комплектации/цене с нужной ростовкой рамы (см. главу вторую). Теперь нужно попросить продавца, чтобы он подогнал седло под вас так, чтобы ваша посадка была правильной. Если продавец "теряется", бывает и такое, но мы же выбираем не продавца, а велосипед - поможем ему :)

Итак - правильная посадка:

Настройка высоты седла
В нижнем положении нога должна быть немного согнута. Для правильности настройки высоты седла воспользуйтесь таким способом: если поставить ногу (без обуви) пяткой на педаль - нога должна быть полностью выпрямлена. Это классическая кросс-кантрийная высота седла (наиболее универсальная). На шоссе седло можно установить чуть выше.

Настройка смещения седла "вперед-назад".
Критерий оценки следующий: если сесть на велосипед (и встегнуться в контактные педали, т.е. нога на педали стоит немного ближе к середине от носка) и поставить педали "на 3 часа", то отвес от коленной чашечки расположенной впереди ноги должен точно "попасть" в центр оси педали. Если отвес прошел впереди оси педали - двигаем седло назад. И наоборот. Допускаются лишь незначительные отклонения (не более 10 мм). Следует отметить, что иногда для достижения правильного положения седла приходится покупать другой подседельный штырь. Например, с центральным замком (без смещения).

Варьировать посадку на любом конкретном велосипеде можно заменой выноса (этот метод самый распространенный) и руля (например, использовать изогнутый руль с подъемом).

Вы не должны чувствовать напряжения в теле или не дай бог, ярко выраженный дискомфорт.

Теперь хорошо бы немного прокатиться на этом велосипеде, но тут могут быть варианты :)

Теперь несколько слов о самом велосипедном седле.

Седалищные бугры тазовых костей должны опираться на верхний профиль седла в самом широком его месте. Это обязательное условие (хотя если собираетесь только по парку кататься или в магазин за мороженным' то могут быть варианты :). Если седло будет слишком узкое, то оно будет давить на промежность, что плохо как для мужчин, так и для женщин. Если седло слишком широкое, то на нём будет просто неудобно, может тереть. С замером расстояния между этими костьми есть небольшая проблема - слишком много мягких тканей вокруг них :). Но умные люди, нашли способ: сесть в песок (немного влажный) и замерять расстояние между самыми глубокими частями ямок.

Так же учтите, что на нормальных МТВ велосипедах стоят жесткие (с виду сёдла). Мягкие диваны удел городских велосипедов и ашанобайков. Поэтому - не пугайтесь, так и нужно.

Так же в тему покупки велосипеда можно добавить, что в начале нового года, когда появляются новые модели, старые модели уценяют. А значит можно купить велосипед дешевле, но учтите, что если к примеру нет вашей ростовки, то заказать старую модель нужной ростовки уже нельзя. Поэтому надеяться на сезонные распродажи особо не стоит.

 

Комментарии
Поиск RSS
Саша   |94.243.114.xxx |2012-11-08 01:36:43
всем спаибо класние советы!!!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
Реклама:
Сделано в Хост.Мастер